GmbH erschütterte die Modewelt, indem sie an der Seite von Gaza stand. Diese Aussage wird nicht ihre letzte sein
Benjamin Alexander Huseby und Serhat Işık stellen vereinstaugliche Kleidung mit einer Mission her.
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Der Berliner Hauptsitz der GmbH ist leicht zu übersehen. Es gibt keine vergoldete Beschilderung, keinen pompösen Ateliereingang. Als ich am Duft frischer Falafel vorbeigehe, der aus einem nahe gelegenen libanesischen Restaurant weht, und den Innenhof eines unscheinbaren Gebäudes betrete, bestätigt mir erst der Anblick einer Schaufensterpuppe, die an einem Fenster lehnt, dass ich im Studio des renommierten Modelabels angekommen bin. Sogar der Markenname ist unklar; Eine GmbH (die barmherzige Abkürzung für „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“) ist einfach das deutsche Äquivalent einer LLC. Als die Mitbegründer Benjamin Alexander Huseby und Serhat Işık das Label 2016 gründeten, wählten sie den Spitznamen, um sich à la Martin Margiela von ihrer Arbeit zu distanzieren. Aber hinter der cleveren Fassade verbirgt sich eine Marke, die zutiefst persönlich – und damit auch politisch – ist.
Wenn man das Studio betritt, hat man das Gefühl, dass das Lob, das auf das Etikett geschüttet wird, an der Tür zurückbleibt. Huseby erledigt mit seinem kleinen Team eine letzte Aufgabe, während Işık Tee kocht und eine vereinstaugliche Sonnenbrille zurechtrückt, die er in der nächsten Stunde nur kurz abnehmen wird. Wir richten uns im Backoffice ein, wo der Kern ihrer Marke am deutlichsten sichtbar ist.
Während Huseby sich an seinen Schreibtisch setzt, lehnt sich Işık in einen Bürostuhl zurück. In der Nähe trägt eine einzelne Schaufensterpuppe ein herausragendes Stück aus der neuesten Kollektion des Duos: eine kastenförmige rote Jacke, fachmännisch geschnitten, mit drapierten Schultern und gemustert im traditionellen palästinensischen Keffiyeh. Anstatt den Bau an eine weit entfernte Fabrik oder ein Luxusatelier auszulagern, beschafften die Designer durch eine Zusammenarbeit mit der Organisation handbestickte Keffiyehs von palästinensischen und syrischen Flüchtlingen, die im jordanischen Flüchtlingslager Jerash „Gaza“ leben Soziales Unternehmensprojekt , ein Modeunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Tausende von Flüchtlingen aus der Armut zu befreien.
Die Kollektion mit dem Titel „UNTITLED NATIONS“ diente als Abhandlung gegen den Nationalismus und die Dämonisierung marginalisierter Gemeinschaften, insbesondere der muslimischen Bevölkerung Europas – ein Thema, mit dem sich die beiden Designer bestens auskennen. Huseby und Işık lassen sich oft von ihrer eigenen kulturellen und persönlichen Geschichte als norwegisch-pakistanische bzw. türkisch-deutsche Kinder muslimischer Einwanderer inspirieren, aber auch von ihren Erfahrungen als queere Kreative, die in der Berliner Underground-Kunstszene auftauchten. Das Ergebnis? Sieben Jahre von der Kritik gefeierte Kollektionen, die die spießige Modewelt aufgerüttelt haben. Nichts mehr als ihr neuestes.
Am 22. Januar, als die GmbH die Abschlussveranstaltung der Herrenkollektionen der Paris Fashion Week veranstaltete, floss ein elektrischer Strom durch die Luft, bevor ein einzelnes Model über den Laufsteg lief. In weiße Keffiyehs gehüllt lieferten Huseby und Işık eine ungewöhnliche, mitreißende Show ab 10-minütige Rede Er machte auf die brutale und verheerende Bombardierung des Gazastreifens durch Israel aufmerksam, die zu diesem Zeitpunkt bereits stattgefunden hatte 25.000 Palästinenser getötet . „Wir haben jetzt einen Waffenstillstand, die Freilassung aller Geiseln, ein freies Palästina und ein Ende der Besatzung gefordert – alles Forderungen, die unserer Meinung nach unumstritten sein sollten“, sagte Işık.
Anschließend begannen die beiden, aus der Rede der indischen Autorin Arundhati Roy aus dem Jahr 2002 über Vorurteile nach dem 11. September zu zitieren. Als sie das Ende ihrer Aussage erreichten, brach Huseby zusammen. Während viele im Publikum sich die Tränen aus den Augen wischten, hielt er einen Moment inne und brachte die letzten Worte hervor: „Vielleicht wird es schlimmer und dann besser.“ Vielleicht gibt es einen kleinen Gott oben im Himmel, der sich auf uns vorbereitet. Eine andere Welt ist nicht nur möglich, sie ist auf dem Weg. Vielleicht werden viele von uns nicht hier sein, um sie zu begrüßen, aber wenn ich an einem ruhigen Tag genau zuhöre, kann ich ihren Atem hören.“
Ein Look aus der Herbst/Winter 2024-Herrenkollektion der GmbH, „UNTITLED NATIONS“.
Courtesy GmbHEs war ein seltener Ruf aus dem historisch unpolitischen Echoraum der Modebranche, doch für die GmbH war er selbstverständlich. „Wir hatten das Gefühl, dass wir keine Wahl hatten“, erklärt mir Huseby. „Wenn wir kein Statement abgegeben hätten, hätten wir keine Show gemacht. Von Anfang an ging es der GmbH immer darum, Modenormen als Trojanisches Pferd für positive Veränderungen zu nutzen.“
Die Rede wurde zu einem der viralsten Momente der Pariser Modewoche und die Kollektion wurde von Kritikern fast überall gelobt. Doch für die Designer war die Reaktion bittersüß. „Während der gesamten Modesaison waren wir die Einzigen, die etwas so Deutliches sagten, worüber wir enttäuscht waren“, sagt Huseby.
„Viele Leute kamen zu uns und sagten: ‚Oh, das ist so mutig‘“, fügt Işık hinzu. „Ich finde es nicht mutig, was wir getan haben. Es waren einfach unsere menschlichen Grundbedürfnisse, die uns dazu zwangen. Ich glaube nicht, dass damit Mut verbunden war.“
Huseby und Işık haben sich nie davor gescheut, die GmbH als Werkzeug zu nutzen, um sowohl ihre Vergangenheit als auch unsere Gegenwart zu hinterfragen. „Auch wenn es anschaulicher war, wenn wir auf dem Podium standen und etwas sagten, waren wir in jeder Kollektion immer die, die wir sind“, erklärt Işik. Daraus sind für das Frühjahr 2018 Jahreszeiten entstanden, die von ihren Migrantenvätern und dem deutschen Ausdruck „Gastarbeiter“ inspiriert sind; durch die Verflechtung mittelalterlicher islamischer und Wikingergeschichten für den Herbst 2018; durch die Rassendiskriminierung, die ihre Mütter in den 1960er Jahren für Frühjahr 2019 überwunden hatten; durch die schützende Aura von Nazar-Amuletten und „bösen Blicken“ im Frühjahr 2020; und durch ihre queere Kindheit in Religionsschulen für den Herbst 2022. Die beiden haben sogar kulturelle Kommentare in Werkbände gepackt, die nicht von ihrer eigenen persönlichen Geschichte durchdrungen sind, und beziehen sich dabei auf alles von der Technikparanoia von Rainer Werner Fassbinders Film von 1973 Welt am Draht (Herbst 2021) bis hin zum schädlichen Trend, dass weiße Designer „Kultursafaris“ unternehmen (Frühjahr 2022).
Bei aller Ernsthaftigkeit, die sie in ihre Kollektionen einbringen, wissen die Designer auch, wie man Spaß hat. Huseby und Işik trafen sich schließlich 2015 auf einer Berliner Tanzfläche. Der Nachtclub mit seinem knochenerschütternden Bass, den schwitzenden Massen verdrehter Körper und der Symbolik als Zufluchtsort für Queere und Ausgegrenzte ist tief in der DNA von verankert GmbH. Die Ästhetik der Marke lässt sich aber auch noch weiter zurückverfolgen, bis zu Işiks frühen Flirts mit Mode und Bauwesen. Als er bereits im Alter von fünf Jahren strickte und häkelte, dreht sich eine seiner zentralen Teenagererinnerungen um ein bestimmtes Wort: Spannung .
„Ich erinnere mich, dass ich ein sehr kurzes T-Shirt gekauft habe, aber ich war sehr nervös“, sagt er. „Ich erinnere mich daran, wie ich mich dabei gefühlt habe und wie besorgt ich darüber war, wie meine Gemeinde darüber denken würde. Diese Spannung blieb immer bei mir; Es war mir nicht gestattet, es in der Moschee zu tragen. Diese Räume waren nur Männern vorbehalten und sehr aufgeladen. Für mich fühlte sich diese Spannung immer sexuell an, außerdem war ich einfach besessen davon, den Aufbau von Kleidung verstehen zu wollen. Darum geht es bei der GmbH heute. Der Spannung .“
Da Işıks Schneiderkompetenz gewachsen ist, ist die GmbH für geschlechtsspezifische Kleidungsstücke bekannt geworden, die vor Sexualität strotzen; Ihre Herrenmode lässt regelmäßig die Schultern frei, betont die Taille und zeichnet sich durch scharf geschnittene Ausschnitte aus, die den Blick direkt auf das oft muskulöse Dekolleté der Models lenken. Die subtile Erotik und technische Meisterschaft waren ein sofortiger Erfolg. Bereits im ersten Jahr erntete das Label Kritikerlob von Kritikern wie Mode , Tägliche Damenbekleidung , und das New York Times ; 2017 sicherte sich die GmbH bereits nach der Veröffentlichung ihrer zweiten Kollektion eine Nominierung für den begehrten LVMH-Preis.
Zu den vielen ikonischen Looks, die die Marke herausgebracht hat – die Umnutzung von Prinzessin Dianas „Rachekleid“ als erotische Herrenmode für den Herbst 2021 fällt mir ein – ihr charakteristisches „It“-Stück könnte eine Hose mit einem fetischistischen Doppelreißverschluss im Schritt sein, die wie maßgeschneidert aussieht und leicht zugänglich ist. Das 2016 erstmals vorgestellte Stück ist eine Adaption traditioneller deutscher Zimmermannshosen und wurde als figurbetontes, fetischistisches, clubtaugliches Kleidungsstück aus PVC wiedergeboren.
Huseby und Işik sehen das Label auch als Instrument zur Gemeinschaftsbildung. Von Anfang an haben sie Wert darauf gelegt, ihren kreativen Kreis als Gesichter der Marke einzusetzen – eine Entscheidung, die zunächst für Aufsehen in der hartnäckig konservativen Modewelt sorgte. „Sie sagten, unser Laufsteg sähe aggressiv aus, offensichtlich, weil es überwiegend schwarze und braune Models gab“, erinnert sich Işik verächtlich. „Wie kann es falsch sein, sich authentisch darzustellen? Die meisten dieser Leute in unseren ersten Shows oder Lookbooks waren unsere Freunde, und die Menschen werden dadurch im Allgemeinen bedroht.“
Was teilweise als Kostensenkungsmaßnahme begann, hat die Designer inzwischen als Teil eines Netzwerks voller Kreativer gefestigt, die auch in ihren jeweiligen Bereichen erfolgreich sind. Diese Symbiose wurde mit der April-Veröffentlichung von „ GmbH: Eine Anthologie der Musik für Modenschauen 2016-2023 Vol. 1 .“ Das 12-Track-Album, das gemeinsam mit ihren langjährigen Musikpartnern entstanden ist ARBEIT , präsentiert Künstler wie MJ Harper, Khyam Allami, Nene H, Fatima Al Qadiri und Lyra Pramuk – Künstler, die alle in den letzten sieben Jahren zu den Laufstegshows der Marke beigetragen haben. „Die Leute, die jetzt auf dem Album sind, sind unsere Freunde. Einige waren in unserem allerersten Lookbook“, sagt Işik stolz. „Keiner von uns wusste, was sie später produzieren oder erschaffen würden.“
Die meiste Zeit der GmbH-Geschichte war es ein Segen, in der Berliner Kreativblase zu existieren – doch die Situation hat sich drastisch verändert. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hat sich der deutsche Staat ebenso wie viele Menschenrechtsexperten zu einer umfassenden Verteidigung Israels verpflichtet angerufen Israels anhaltende Belagerung des Gazastreifens, bei der inzwischen mehr als 36.000 Palästinenser getötet wurden, ist ein Völkermord. Es hat auch den Grundstein für schnelle und strenge Bemühungen gelegt, pro-palästinensische Stimmen im gesamten Kulturbereich zu zensieren.
In den letzten 8 Monaten Pro-palästinensischen Künstlern und Aktivisten in ganz Deutschland wurden ihre Plattformen entzogen, Projekten wurde die Finanzierung entzogen und Veranstaltungen und Ausstellungen wurden abgesagt. Im November hatte die jüdische Künstlerin Candice Breitz – die im Südafrika der Apartheid-Ära geboren und aufgewachsen ist – eine große Ausstellung abgesagt in der Modernen Galerie des Saarlandmuseums wegen ihrer „kontroversen Äußerungen im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg der Hamas gegen den Staat Israel“. In den sozialen Medien hatte Breitz die israelische Bombardierung des Gazastreifens kritisiert und gleichzeitig den Angriff der Hamas verurteilt. In Berlin wurden dem staatlich finanzierten Oyoun-Kulturzentrum die Mittel entzogen, weil später angeblich antisemitische Vorfälle bekannt wurden als unbegründet angesehen von einem deutschen Gericht. Für viele Künstler ist die Fassade Berlins als progressive, kreative Hauptstadt über Nacht verschwunden.
„Viele Leute sind, wenn sie konkret nach Berlin kommen, ziemlich naiv, wenn es darum geht, wie konservativ Deutschland eigentlich ist“, erklärt Huseby. „In Berlin kann man gewisse liberale Fantasien ausleben, aber es gibt immer noch so viel Unterdrückung. Für Işik reibt die liberale Fantasie an seinen Kindheitserinnerungen. „Das war nur eine Illusion; Ich bin neben Nazis aufgewachsen“, sagt er über seine Jugend in Herne, einer Stadt im industriellen Ruhrgebiet des Landes. „Ich habe immer gewusst, dass Deutschland dieses Gesicht hat und es irgendwie geschafft, ein Bild zu schaffen, das nicht das ist, aber es war schon immer da.“
Wenn es einen Lichtblick gibt, dann sind es die Verbindungen, die die Designer außerhalb von Modekreisen gepflegt haben. Mit ihrem Studio in Kreuzberg und ihrem Zuhause in Neukölln – zwei Stadtteilen Berlins mit große arabische Bevölkerung – Das Paar ist tief in seiner Gemeinschaft verwurzelt. Sie haben miterlebt, wie ihre Nachbarn Rassismus-Profiling durch die Polizei erdulden mussten, und sie mussten zusehen, wie bei den Protesten, an denen sie regelmäßig teilnahmen, palästinensische Flaggen weggerissen wurden. „Zu Treffen gehen und mich mit Aktivisten und Workshops treffen. Das fühlt sich definitiv wie eine Gemeinschaft an“, sagt Huseby. „Es dient einem ganz bestimmten Zweck, aber es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass sich diese Art der Zusammenkunft sehr bedeutungsvoll anfühlt.“
Obwohl die beiden bereit sind, tief in politische Diskussionen dieser Art einzutauchen, sind sie genauso eifrig bei der Arbeit. Die Frühjahrskollektion 2025 muss fertiggestellt werden. Im versteckten Studio scheint jeder bereit zu sein, weiterhin wirklich verdammt gute Kleidungsstücke herzustellen: Kleidung, die bereit ist, vom Laufsteg auf die Tanzfläche zu gehen. Kleidung, die einem, wie Huseby es ausdrückt, das Gefühl geben kann, „gestärkt, beschützt und sexy“ zu sein. Bei dieser Bemerkung hellt sich die Stimmung im Raum auf und Sonnenlicht strahlt ins Büro. Lachend sagt Işik: „Das ist die modischste Antwort, die wir heute gegeben haben.“