Raus aus dem Schrank und rein auf die Straße: Drei queere Stilikonen über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Mode

Diese Titelgeschichte ist Teil von We Are Everywhere, Ihnen. 's Pride-Ausgabe 2020. Sehen Sie hier mehr aus der Serie.

Als kleine Kinder ahnten weder Tracey Africa Norman noch Bob Mackie, dass sie eines Tages als Wegbereiter der Mode gelten würden. Norman, das erste schwarze Trans-Modell, das in der Branche an Bedeutung gewann, wollte Rennfahrerin werden – die erste schwarze Rennfahrerin, um genau zu sein. Jeden Sommer unternahm sie Ausflüge quer durchs Land, bei denen ihr Großvater mich auf seinen Schoß stellte, meine Hände auf das Lenkrad legte und mir einfach sagte, ich solle gerade bleiben. Als es ihr besser ging, fuhr er schneller, und je schneller er fuhr, desto breiter wurde das Lächeln auf ihrem Gesicht. Das Adrenalin hat mich einfach fasziniert, erzählt sie mir aus ihrem Zuhause in New Jersey.

Mackie hingegen wollte einfach nur in Hollywood arbeiten. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, als Mackie ungefähr fünf Jahre alt war, erinnert er sich, wie er in einer Straßenbahn herumfuhr, als er eine Werbung für einen Film sah, der sein Leben verändern sollte. Wir passieren dieses Theater in der Innenstadt von L.A., und da spielen Betty Grable und June Haver Die Dolly-Schwestern , erzählt er mir liebevoll aus seinem neuen Haus in Palm Springs, wo er gerade vom Zahnarzt zurückgekommen war. Ich sagte zu meiner Tante Bea: ‚Oh, das ist Die Dolly-Schwestern . Das will ich unbedingt sehen. Das ist ein gutes Bild, wette ich.“ Ich war fünf Jahre alt. Woher zum Teufel konnte ich das wissen oder mich überhaupt darum scheren Die Dolly-Schwestern ?

Natürlich wäre es für jeden schwierig, sich in einer Branche vorzustellen, in der Sie sich noch nicht vertreten sehen. Mackie, der in den 1960er Jahren unter der verehrten Paramount-Kostümdesignerin Edith Head zu arbeiten begann, erinnert sich, dass selbst die offensichtlich schwulsten Männer in Hollywood verschlossen waren. Vincente Minnelli hatte im Laufe der Jahre mehrere Frauen, wie er sagt. Aber als er zum ersten Mal zu MGM ging, war er jeden Tag in grünem Lidschatten ertrunken. Das war sein übliches Outfit. Was Norman betrifft, so wusste sie, selbst nachdem sie es als Arbeitsmodell geschafft hatte, dass sie es niemals auf das Cover von schaffen würde Mode . Zu dieser Zeit hatten nur zwei schwarze Models jemals das Cover geziert: Beverly Johnson und Peggy Dillard. Wie vorherzusehen war, war keiner von ihnen trans.

Ihre Geschichten bilden eine schöne Gegenüberstellung mit der von Christopher John Rogers. Der in Baton Rouge aufgewachsene 26-jährige Designer wurde in einer ganz anderen Zeit geboren stets wusste, dass er in der Modebranche arbeiten wollte. Inspiriert von seiner Jugend, in der er sich für die Kirche verkleidete, hatte Rogers den Vorteil, sich in Menschen wie dem verstorbenen Patrick Kelly zu sehen – schwulen schwarzen Designern, die es bereits geschafft hatten und bewiesen, dass es möglich war. Das tat auch Rogers: Es ist keine zwei Jahre her, seit er seine Debütkollektion präsentierte, aber schon jetzt gewann den CFDA/ Mode Wettbewerb des Modefonds und wurde in das Vanguard Mentorship Program von Net-a-Porter aufgenommen .

Ein Druck, den ich verspüre, ist die Notwendigkeit, für andere schwarze Talente einzustehen, sagt Rogers. Da sehe ich meine Verantwortung. Nicht „The Black Designer“ zu sein, sondern ein schwarzer Designer unter einem Meer von vierzig zu sein.

Und er schreibt schwarzen Stylisten schnell zu, dass sie seine Designs auf die Karte gesetzt haben. Alle Stylisten, die mich für meine ersten Leitartikel anriefen, waren schwarze Frauen, und alle Prominenten, die meine Kleidung trugen, waren schwarze Frauen, bietet er an und spielt schüchtern damit, dass die Liste der schwarzen Frauen, die er angezogen hat, enthalten ist Gabrielle Union , Tracee Ellis Ross , und Rihanna , nur um ein paar zu nennen. (Auch Michelle Obama kann seinen glänzenden Kreationen nicht widerstehen.) Aus diesem Grund hat Rogers versprochen, die Tür für mehr schwarze Designer offen zu halten. Im Gegensatz zu anderen schwarzen Profis in seiner Position verspürte Rogers nie zusätzlichen Leistungsdruck weil seiner Schwärze – aber er ist sich auch bewusst, dass nicht jeder dieses Privileg hat. Ein Druck, den ich verspüre, ist die Notwendigkeit, für andere schwarze Talente einzustehen, sagt er. Da sehe ich meine Verantwortung. Nicht „The Black Designer“ zu sein, sondern ein schwarzer Designer unter einem Meer von vierzig zu sein.

Trotz ihrer unterschiedlichen Erfahrung – oder vielleicht gerade deswegen – empfindet Norman ziemlich ähnlich. In den 1970er Jahren stieg das Model schnell in den Rängen auf, zweifellos ein Symptom dafür, dass es vom renommierten Modefotografen Irving Penn entdeckt und gebucht wurde Erste redaktionell ein Italienische Vogue . Von Anfang an als junge Beverly Johnson bezeichnet, war Normans Gesicht bald auf Schachteln mit Clairol-Haarfärbemitteln verputzt. Ihre Farbe, Dark Auburn 512, wurde schließlich zur beliebtesten Verkäuferin bei Frauen (Black und Weiß). Sie war das heißeste neue Model in der Szene, aber nachdem sie von einem Friseurassistenten während einer Wesen schießen, es war vorbei. Fast sofort versiegte ihre bis dahin reichlich vorhandene Arbeit.

Natürlich ist das jetzt 67-jährige Model beeindruckt von dem enormen Anstieg der Transmodels, die jetzt offen in der Branche arbeiten. Teddy Quinlivan und Valentina Sampaio bekommen während unseres Gesprächs anerkennende Namenstropfen, aber Norman zögert nicht, darauf hinzuweisen, dass die Mehrheit, die es geschafft hat, weiß ist. Fortschritt ist Fortschritt , sicher, aber sie behauptet, dass es nicht genug Erfolgsgeschichten für die Laverne Cox’s und Janet Mock’s der Welt gibt.

Ich habe meinen Status erlangt, der in Stein gemeißelt ist“, sagt Norman. „Um zurückzukommen und mit Clairol, einem großen Unternehmen, erneut Geschichte zu schreiben? Obwohl meine weißen Kollegen für alle Designer arbeiten, habe ich immer noch diesen Status, für große Marken zu arbeiten und unter Vertrag zu stehen.

Auf die Frage wer Er würde sich heute gerne anziehen, Mackie, jetzt 81, besteht darauf, dass ihm niemand einfällt, aber es ist nicht schwer vorstellbar, dass er mit Leuten wie Cox und Mock richtig Spaß haben würde. Mackies Over-the-Top-Designs wurden schon immer mit einer Diva-anerkannten Extravaganz in Verbindung gebracht; Zu seinen bemerkenswertesten Kunden gehören Leute wie Cher, Diana Ross und Elton John – und das sind die einzigen Arten von Menschen, mit denen er arbeiten möchte. Es geht um Leistung, sagt er. Hören Sie, wenn Sie ein Designer sind, gibt es nichts Besseres, als eine wunderschöne Diva auf die Bühne gehen zu sehen und das Publikum einfach in Ohnmacht zu fallen ... Das ist unschlagbar, Schatz.

Diese Philosophie ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, welch große Rolle er dabei spielte, auffällige Mode wünschenswert zu machen. Als ich anfing, sahen alle Damen aus wie Jacqueline Kennedy, wenn sie zum Mittagessen gingen, scherzt er. Dann begann sich plötzlich alles zu ändern. Die Beatles kamen nach Amerika. Wir hatten die Hippies. Wir tauchten in jede Kultur aus der ganzen Welt ein. Die 60er waren eine ziemliche Kostümparty. (Bald würde er erfinden Nude-Illusion-Kleider für Cher.)

Mackie ist glücklich, so viele verschiedene Epochen erlebt zu haben, aber das ist auch der Grund, warum seine Gedanken über die Zukunft etwas pessimistisch sind. Auf die Frage, wie er mit unserer aktuellen Pandemie umgeht, antwortet er niedergeschlagen: „Es erinnert mich an die AIDS-Epidemie, wenn man Angst hätte, nach einem Freund zu fragen, den man eine Weile nicht gesehen hat. Du weißt es einfach nicht. Es ist erschreckend. Hin und wieder halte ich inne und denke über die Realität nach und wie sie sein wird. Es macht mir Angst.

Für das, was es wert ist, hat Norman auch ziemlich Angst, wenn auch aus anderen Gründen. Das Model fühlt sich wirklich gesegnet, dass es in all ihren 67 Jahren nie zu körperlichen Verletzungen gekommen ist, als ich durch die Straßen von New York, Paris, Italien und New Jersey gelaufen bin. Aber sie weiß, dass das für viele wie sie nicht der Fall ist. Die Mädchen, die heute ermordet werden, tun mir so leid, das ist herzzerreißend, sagt sie mit merklich zitternder Stimme. Der Hass, der von 45 auf Transfrauen verkündet wurde, öffnete die Tür zu unglaublichem Hass. Es ist tatsächlich über Hass hinausgegangen. Es ist jetzt ein Attentat auf die Trans-Community.

Vielleicht passt es also, dass auf die Frage nach der Zukunft der jüngste der drei die enthusiastischsten (wenn auch immer noch existenziellen) Antworten gab. Nach Meinung von Rogers hat die Pandemie, obwohl verheerend, einen dringend benötigten kulturellen Neustart ausgelöst. Menschen, die an kapitalistischen Systemen teilnehmen, müssen sich selbst neu bewerten: Machst du das eigentlich, weil du das Gefühl hast, dass du es tun musst? Für ein größeres Wohl? fragt er rhetorisch. Vielleicht sind Sie ein riesiges Unternehmen, aber wenn Sie 700 Millionen weiße T-Shirts herstellen, ist das kunstvoll? Wem dienst du? Weil Sie eine Million Mitarbeiter haben könnten, aber wenn es kein nachhaltiges System ist und sie alle entlassen werden, verfehlen Sie den Zweck. Du tust nicht, was du tun könntest.

Zumindest machen Rogers, Norman und Mackie alles richtig. Nachdem sie jahrelang abseits der Szene war, war Norman begeistert, als sie darum gebeten wurde auf ihren Posten zurückkehren als Clairol-Kampagnenstar im Jahr 2016. Tatsächlich war es bis zu diesem Moment nicht so, dass das Model ihre Identität als Wegbereiterin wirklich besaß. Ich habe meinen in Stein gemeißelten Status erlangt, verkündet sie stolz. Zurückzukommen und mit Clairol, einem großen Unternehmen, erneut Geschichte zu schreiben? Obwohl meine weißen Kollegen für alle Designer arbeiten, habe ich immer noch diesen Status, für große Marken zu arbeiten und unter Vertrag zu stehen.

Auch Mackies Karriere hat wieder Fahrt aufgenommen. 2019, im selben Jahr, gewann er einen Tony für seine Kostüme Die Cher-Show , der Designer auch gewonnen die CFDAs Preis für das Lebenswerk und ließ seine Entwürfe in The Met’s verewigen Camp: Hinweise zur Mode Ausstellungsstück. Dieses Jahr widmet sich RuPaul, ein langjähriger Fan und Freund eine ganze Folge seiner Netflix-Dramödie AJ und die Königin zur Arbeit des Designers. (Mackie hat dem Drag-Superstar seinen Segen gegeben, aber immer noch nicht zugesehen.)

Und Christopher John Rogers? Nun, die Dinge fangen gerade erst an. Während die Quarantäne weitergeht, nutzt er diese seltene Gelegenheit, um seine Seele zu erforschen. Wenn er jemals Inspiration braucht, kann er jederzeit auf seine Erfahrungen zurückgreifen, als er sich für die Kirche angezogen hat, als er die Idee von gestreckt hatte passend um Outfits einzuschließen, bei denen das Hemd olivgrün und die Krawatte Key-Limone wäre.

Das war meine Art, mit dem System zu ficken und mich gleichzeitig auszudrücken, witzelt er.

Das muss ich tun, um zu überleben, richtig?