Was ist überhaupt Queer Fashion?

Mode hat sich schon immer von queeren Menschen inspirieren lassen, und Queerness war schon immer untrennbar mit Mode verbunden. Schauen Sie sich nur die New York Fashion Week im letzten Monat an, wo viele herausragende Präsentationen nicht nur von LGBTQ+ Designern waren – sie waren queer in ihrem Styling, Casting und ihrer allgemein subversiven Herangehensweise an die Mode von heute.

Nehmen Sie die Krinoline-Kleider und die gerafften Puffärmel, die Sie bei sehen können Batschewa und Puppen & Puppen , wo die Designerinnen Batsheva Hay bzw. Carly Mark diese traditionell femininen Kleiderordnungen aufbrachen und sie in ihren Kollektionen in die moderne Welt brachten, während sie gleichzeitig den Kreis erweiterten, wer ihre Kleider auf einem Laufsteg tragen darf. (Geschlechtswidriger Künstler Alok Vaid-Menon lief für das ehemalige und queere Model Ferdinand Casablanca für letzteres.) Hillary Taymour bei Hügelstraße Umarmte chaotische Kleidung mit fließenden bedruckten Kleidern, die über farbenfrohen Cargohosen und Spaghettiträgerblusen über Button-Downs gestylt wurden, und nahm anscheinend zur Kenntnis, wie sich queere Menschen heutzutage auf TikTok und darüber hinaus kleiden. Beim Außen , Designer Raul Lopez nahm Basics wie dunkel gewaschene Jeans, Jogginghosen, Hemden mit weißem Kragen und Krawatten und mischte sie alle zusammen in Looks, die von der wohl fließendsten Besetzung der Saison getragen wurden; Nur sein eigenwilliger, queerer Touch konnte die einfachsten Dinge im Kleiderschrank so cool wirken lassen.

In vielerlei Hinsicht hat diese Saison gezeigt, dass Mode seltsamer denn je wird. Und in vielerlei Hinsicht war all dies unvermeidlich. Millennials und Gen-Z sind die seltsamsten Generationen aller Zeiten . Da sich Designer darauf konzentrieren, Gemeinschaft aufzubauen und ihre Identität zu erforschen, und die Menschen, die ihre Kleidung tragen, immer selbstbewusster darin werden, sich selbst durch sie zu umarmen, war es nur eine Frage der Zeit, bis die Mode eine eigene queere Renaissance erlebte.

Rachel Tashjian, die Modekritikerin bei GQ, erzählt Ihnen. Was ihr bei dieser Modewoche in New York besonders auffiel, war, dass viele der Designer, die einst am Rande standen, jetzt im Mittelpunkt stehen. „Die Shows, von denen ich immer wieder hörte, wie alle redeten, waren Telfars Pressekonferenz, die Außen Comeback-Show und Eckhaus Latta “, sagt sie, „die alle – im Fall von Eckhaus teilweise – von queeren Designern hergestellt werden.“ Sie argumentiert, dass dies zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass die New Yorker Modekonsumenten ihren Horizont erweitert haben, aber auch, weil sich heute „viele Designer von den viel geschlechtsspezifischen Stilen der Straßen der Stadt inspirieren lassen“.

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Sean Zanni/Getty Images

Doch je queerer die Mode wird, desto unschärfer wird auch die Vorstellung davon, was queere Mode ausmacht. Queere Mode kann so geradlinig aussehen wie die dieser Saison Chromat-Zusammenarbeit mit Turmalin , bestehend aus einer Reihe von baywatch-roten Badeanzügen, die geschaffen wurden, um dem Trans-Femme-Erlebnis gerecht zu werden, oder so unauffällig und sexy wie Eckhaus Lattas durchsichtige grüne Hosen und ausgeschnittene Rollkragenpullover. Es kann so buchstäblich sein wie Jungen, die geblümte, schmuddelige Kleider bei Kenneth Nicholson tragen, oder so abstrakt wie das von Luar Jogginghose und Button-Down-Kombination . Es ist sogar so, dass jeder nach der Ausstellung des Met's Costume Institute zu diesem Thema vom Camp besessen ist.

Alle Angebote dieser Designer fühlen queer, aber sie alle in eine hübsche kleine Schachtel namens queer fashion zu packen, würde ihren radikal unterschiedlichen Visionen oder all den anderen intersektionellen Identitäten, die ihre Arbeit prägen, einen Bärendienst erweisen. Ja, es gibt bestimmte Stereotype, die die Ästhetik queerer Menschen und ihrer Subkulturen prägen. Aber wenn es darauf ankommt, ist seltsame Mode ein Ding? Oder hat Mode die Fähigkeit, queer zu werden, je nachdem, wer oder was sie macht?

„Sobald es vom Laufsteg kommt, kann ein Kleidungsstück Unmengen enthalten“, sagt Thasjian. Sie fügt hinzu, dass es in der Vergangenheit ideal war, dass Kunden die ursprüngliche Vision eines Designers verkörpern, wenn sie ihre Kreationen tragen, aber dies scheint sich jetzt umgekehrt zu haben, da Designer „eifrig darauf bedacht sind, dass der Kunde ihre Kleidung so interpretiert, wie er möchte“.

Aaron Potts, Designer und Gründer der in New York City ansässigen Marke A. Potts , Ist einer von ihnen. „Ich möchte, dass die Leute diese Kleidung als Ausdrucksmittel verwenden“, sagt er Ihnen. Seine Stücke für den Frühling – darunter ein geraffter Maxirock, der über Hosen gestylt wird, ein mit Rosshaar gesäumtes Rüschentop, Bastschürzen und ein fransenbesetztes lockeres Tanktop – sind alle so fließend wie einzigartig. Er behauptet, dass seine Kunden sie basierend auf ihrem Styling verändern können, und so möchte er letztendlich, dass seine Kollektionen erlebt werden.

Models mit Designs aus der SS22-Linie von A.Potts.Getty Images

Potts beschreibt seine Arbeit als queer, und er definiert sie genauso, wie er sich selbst beschreibt: „Es ist queer, es ist schwarz, es ist künstlerisch“, sagt er und weist auf die Intersektionalität hin. Er fügt hinzu, dass es für ihn darum geht, seine Queerness in seine Arbeit einzubeziehen, um Ideale und Traditionen zu untergraben. Ob es darum geht, ein Kleid neu zu definieren, ein Sweatshirt in ein luxuriöses Stück zu verwandeln oder einer Tunika den Geist der Afroamericana zu verleihen, ich denke immer darüber nach, wie ich der Trägerin ein frisches Erlebnis bieten kann, sagt er. In dieser Störung traditioneller Kleidungsstücke oder Kleidungsvorschriften findet sich Queerness oft in der Mode, und sie kann von verschiedenen Orten kommen.

Während queere Designer heute dafür sorgen, dass ihre Identität in ihrer Arbeit festgehalten wird, war es nicht immer die Identität, die Queerness auf einem Laufsteg zum Leben erweckte. Alexander McQueen, John Galliano und Thierry Mugler sind nur einige wenige Designer, deren Arbeit als offenkundig queer gilt, deren Queerness jedoch eher aus der Theatralik, der Erzählung und der Störung traditioneller Mode stammt als aus der Erforschung ihrer eigenen Identität. Gallianos Abschlusskollektion von 1984 , inspiriert von den Franzosen des 18. Jahrhunderts Unglaublich und wunderbar (die aristokratischen Mitglieder einer dekadenten und unglaublich modischen Subkultur in Paris zu dieser Zeit) störte ihre bereits extravaganten Looks, indem er sie durch übertriebene Silhouetten und geschlechtsspezifisches Styling zu seiner Generation von Clubkindern brachte. Tashjian bemerkt, dass sie damals wahrscheinlich nicht an Queerness dachten, wenn sie sich dekadent kleideten, aber John Galliano sicherlich, als er diese Codes in den späten 80ern und 90ern wiederbelebte, um den Geist des queeren Londoner Nachtlebens zu verkörpern. Diese Überarbeitung oder Neuinterpretation von Codes ist etwas, das Designer im Laufe der Geschichte getan haben, um ihrer Arbeit Queerness zu verleihen; Thom Brownes perfekt geschneiderte Uniformen sind ein weiteres neueres Beispiel.

„Ich denke, es gibt hier eine Qualität, die über die Identität des Designers hinausgeht“, sagt Tashjian. „Ein Interesse am Unheimlichen, dem Dramatischen, dem Spektakel, am stolzen Schaffen gegen den Strich“, fügt sie hinzu und bringt damit zur Sprache, wie einige Modehistoriker Coco Chanels revolutionäre, von der Herrenmode inspirierte Damenmode als interpretiert haben Butsch , zum Beispiel. Obwohl Chanels Arbeit an sich nicht unbedingt queer ist, kann sie als solche durch die Symbole gelesen werden, die sie erforscht und untergräbt.

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Willy Chavarria – ein queerer Latino-Designer und derzeitiger Senior Vice President für Männerdesign bei Calvin Klein – verfolgt einen parallelen Ansatz. Seine SS22-Kollektion für sein eigenes gleichnamiges Label näherte sich der Chicano-Ästhetik, die seine Arbeit seit langem inspiriert, durch eine queere, erotische Linse; Nehmen Sie zum Beispiel ein Stück wie die einfachen Chinos mit Gürtel, die Cholo-Männer auf den Straßen von Los Angeles tragen, und präsentieren Sie sie in Ballkleid-ähnlichen Silhouetten. Im Gegensatz zu einem Designer wie Chanel ist Chavarrias Arbeit von Anfang an queer. Aber für die Verbraucher stellen beide nur Kleidung her; Außerhalb des Laufstegs ist es die Person, die sie trägt, die ihre ultimative Bedeutung vermittelt.

Wie Potts erwähnt, ist das Schöne an Queerness, dass es für verschiedene Menschen unterschiedliche Dinge bedeuten kann. „Es kann um Geschlecht, Geschlecht, künstlerischen Ausdruck gehen“, sagt er und fügt hinzu, dass all diese Dinge in den Designprozess und den Stil einer Person einfließen können. Letzteres macht Mode oft wirklich queer: Ein Kleid kann nichts anderes als ein Kleid sein, wenn es an einer Cishet-Frau getragen wird, aber an einem Mann oder einer nicht-binären Person kann es transformieren. Auf letzterem wird das Kleid selbst queer.

Zurück bei der New York Fashion Week, Kenneth Nicholsons Grunge-inspirierte Frühjahrskollektion 2022 präsentierte locker sitzende Hemdkleider und Slip-Kleider, die in Blumen und Spitzen kamen und auf einer Vielzahl von Modellen präsentiert wurden, von femme bis offen maskiert. Hier lädt das Model den Look mit Bedeutung auf: ein Spitzenkleid, das über einer grünen Cordhose getragen wird auf einem masc model fühlt sich queer an, wo das gleiches Kleid gepaart mit Kampfstiefeln bei einem Damenmodell weniger. Ein überdimensioniertes T-Shirt mit Rundhalsausschnitt mit Deich auf der Brust gedruckt von Barragan ist unbestreitbar weniger subtil in seiner Seltsamkeit, bis zu dem Punkt, an dem der Träger keinen Einfluss darauf hat, was das Stück sagt, da es buchstäblich ist sagt es.

Taylor Hill/Getty Images

In diesem Sinne bringt Tashjian Elliot Pages jüngsten Balenciaga Couture Met Gala-Look zur Sprache, einen einreihigen Anzug, den er mit einer grünen Nelke geschmückt hat. Bei der Präsentation der Kollektion trugen einige der Models rote Nelken. Auf der Seite von Page, erwähnt sie, war die Nelke eine Hommage an die queere Ikone Oscar Wilde, aber auf der Seite der Designerin, Demna Gvasalia, sollten sie „eine tiefe und obsessive Anbetung suggerieren“. Letzteres ist offenkundig queer und verwandelt den Anzug in ein Statement zur Queerness.

Das Fazit ist, dass queere Mode sowohl in der Absicht als auch in der Ästhetik existiert, beides vom Designer oder Träger oder von beidem. Diese Queerness geht jedoch tiefer als Trends oder Archetypen; es ist intersektionell mit anderen Identitäten und trägt vor allem die gleiche Vielfalt in sich, die Mode zu einem so wesentlichen Ausdrucksmittel macht. Es gibt keinen identifizierbaren queeren Code oder eine Ästhetik für Mode, weil sie, wie Queerness, eine Vielzahl von Bedeutungen enthält und jedem, der sie trägt oder beobachtet, unterschiedliche Lesarten bietet. Susan Sontag sagte, über Camp zu sprechen, bedeute, es zu verraten, da es private Codes zwischen den Subkulturen enthielt, in denen es existierte. Vielleicht kann dasselbe über queere Mode gesagt werden: darüber zu sprechen, es zu etikettieren, bedeutet, es zu verraten. Am Ende geht es um Absicht.